Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Мода

Брижит Бардо и Жан-Луи Трентиньян. Кадр из фильма «И Бог создал женщину» (1956)
Брижит Бардо и Жан-Луи Трентиньян. Кадр из фильма «И Бог создал женщину» (1956)
Cocinor

8 модельеров, подаривших кино чувственность

Кто стоит за самыми сексуальными образами в кино

Они стоят за самыми чувственными образами в мировом кинематографе — но об этом никто не знает. А ведь модельеры, создававшие наряды для «Пятого элемента», «Дневной красавицы» и «Барбареллы», известны во всем мире. «Газета.Ru» — о том, как великие кутюрье принесли на экран чувственность.

На прошлой неделе Дэниел Крейг подтвердил, что в пятый — и в последний — раз снимается в роли Джеймса Бонда в картине «Бонд 25», которая должна выйти в 2019 году. Окончательный состав съемочной группы пока утверждается, но художник по костюмам Яни Темиме, работавшая над образами агента 007 для фильмов «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр», уже рассказала изданию WWD о том, как должен одеваться Джеймс Бонд и кто создавал его костюмы для двух предыдущих фильмов.

Как выяснилось, начиная с «Кванта милосердия» (2008 год) самый известный киношпион мира носит костюмы Тома Форда --знаменитый американский дизайнер даже выпустил в прошлом году капсульную коллекцию приталенных костюмов и смокингов, вдохновленных образом Джеймса Бонда.

При этом сам исполнитель роли Джеймса Бонда последних лет, Дэниел Крейг, глубоко вникает в процесс создания костюмов: «Он любит одежду и знает, что подойдет для роли, — рассказала Яни Темиме изданию WWD. — Он отлично знает, что наденет Джеймс Бонд и почему». А носит Бонд пиджаки, точно подогнанные по фигуре, — они подчеркивают великолепное атлетическое телосложение агента 007 (то есть на самом деле — Дэниела Крейга).

Том Форд — разумеется, не единственный дизайнер, создававший костюмы для кинофильмов. История кино знает еще много случаев, когда знаменитые кутюрье одевали киногероев.

Жан-Поль Готье: «Пятый элемент»

 Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997)
Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997)
imdb.com

Эту картину Люка Бессона, которой в этом году исполняется 20 лет (она вышла в 1997-м), можно смотреть бесконечно — и во многом благодаря костюмам, созданным французским модельером для исполнителей главных ролей — Миллы Йовович, Брюса Уиллиса, Криса Такера и Гэри Олдмена. Для фильма, действие которого происходит в XXIII веке, дизайнер-авангардист создал более тысячи костюмов, уделив внимание не только четверке героев, но и другим персонажам, включая массовку.

Для Жан-Поля Готье это был не первый опыт сотрудничества с кинорежиссером — до этого он успел поработать с Педро Альмодоваром.

Однако именно белые полосы на теле Лилу, напоминающие фирменный бондаж Готье, и леопардовый комбинезон Руби Рода вошли в историю кино.

Ив Сен-Лоран: «Дневная красавица»

 Кадр из фильма «Дневная красавица» (1967)
Кадр из фильма «Дневная красавица» (1967)

С этой картины Луиса Бунюэля 1967 года о респектабельной даме, поступившей на дневную работу в публичный дом высокого класса, началась прекрасная дружба Катрин Денев, исполнительницы главной роли, и одного из самых тонких французских кутюрье.

Его строгие костюмы, юбки длиной до середины колена, закрытые платья и изящные шляпки играли на контрасте с томительной и и темной сексуальностью главной героини.

После «Дневной красавицы» Ив Сен-Лоран продолжил работать с Катрин Денев — именно он одел ее для фильмов «Сирена с «Миссисипи» (1969 год) и «Голод» (1983).

Пако Рабан: «Барбарелла»

Эту картину Роже Вадима 1968 года долго ругали за глупый сценарий, плохую актерскую игру и эксплуатацию женской сексуальности, однако сейчас она воспринимается почти как феминистский манифест, подччеркивающий силу женщины, открыто демонстрирующей свою соблазнительность.

 Кадр из фильма «Барбарелла» (1968)
Кадр из фильма «Барбарелла» (1968)

Не в последнюю очередь образ соблазнительницы создали космические костюмы французского модельера, пионера авангардной моды.

Пако Рабанн одел Джейн Фонду в облегающие комбинезоны и сверкающие трико и тем самым спас неудачную картину от забвения.

Джорджио Армани: «Американский жиголо»

Эта картина 1979 года, в которой Ричард Гир играет холодного и расчетливого профессионального соблазнителя, — еще один пример того, как модельеры работают с сексуальностью киногероев.

Задачей итальянского дизайнера было написать образ типичного яппи: ухоженного, в отлично сшитых на заказ костюмах и наверняка ароматного, а вдобавок — самовлюбленного гада.

Элегантные рубашки с коротким рукавом, эффектно подчеркивающие рельефные руки, роскошные пальто-макинтоши, свободные костюмы: все, чем славился Джорджио Армани, идеально написало образ одержимого собой нарцисса.

Пьер Бальмен: «И Бог создал женщину»

 Кадр из фильма «И Бог создал женщину» (1956)
Кадр из фильма «И Бог создал женщину» (1956)

Одеть Брижит Бардо образца 1956 года, когда вышел этот фильм Роже Вадима, — это честь, даже для великого Пьера Бальмена. При создании костюмов для картины о раскованной девушке, взорвавшей сонное спокойствие курортного городка, французский модельер получил возможность создать максимально сексуальные костюмы в своем фирменном стиле. Брижит Бардо, конечно, можно было бы одеть и в мешок, и она все равно произвела бы фурор, но разве можно отказать себе в удовольствии облачить эти формы в подчеркивающие грудь и бедра платья-рубашки и платья-футляры?

Коко Шанель: «В прошлом году в Мариенбаде»

 Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде» (1961)
Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде» (1961)

Коко Шанель плотно познакомилась с индустрией кино еще в 30-е, когда работала с Сэмюэлом Голдвином, сооснователем студии Samuel Goldwyn Mayer, — тогда она одевала голливудскую кинозвезду Джин Харлоу. Для черно-белой драмы Алена Рене 1961 года она создала для главной героини — ее сыграла Дельфина Сейриг — наряды простые и шикарные.

В роскошных интерьерах отеля, в котором происходит действие картины, ее героиня, разумеется, появляется в маленьком черном платье — но не только.

Создавая костюмы для черно-белого фильма, Коко Шанель использовала разнообразные фактуры: шлейф полупрозрачного шифонового платья, летящий за героинями по коридору отеля, подчеркивает странность происходящего.

Карл Лагерфельд: «Любовница-хозяйка»

 Кадр из фильма «Любовница-хозяйка» (1975)
Кадр из фильма «Любовница-хозяйка» (1975)

Для драмы 1975 года о квартирном воре (его сыграл Жерар Депардье), случайно попавшем в дом к профессиональной доминатрикс и втянувшемся в странные отношения с этой дамой, Карл Лагерфельд, еще не будучи креативным директором дома Chanel, создал костюмы главной героини. Самые разнообразные: и нежные женственные наряды для выходных, и BDSM-одежду для рабочих будней.

Юбер де Живанши: «Сабрина», «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани»

 Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» (1961)
Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» (1961)
Jurow-Shepherd

По-хорошему, Юбер де Живанши создавал костюмы не для фильмов, а для актрисы: с Одри Хепберн кутюрье познакомился в 1953 году на съемках картины «Забавная мордашка», для которой он создал знаменитое алое платье со шлейфом. С этой встречи началась нежная дружба модельера и актрисы: ее наряды в «Завтраке у Тиффани» — это тоже его работа.

Кто знает, может быть, мужчины до сих пор обожают Одри Хепберн, а женщины пытаются стать похожими на нее именно благодаря Юберу де Живанши?