Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
пиццерия Vesuvio в Венеции
пиццерия Vesuvio в Венеции
journeyofanobsession.blogspot.com

Советы тем, кто едет в Венецию

Читательский путеводитель по Венеции

medico pr.

Недавно вернулись из Венеции, о восторгах говорить не буду, хотя понравилось очень. Лучше попробую сформулировать несколько частных советов, по разным поводам, пока мелочи еще свежи в памяти. Возможно, кто-то потом добавит свои комменты такого же плана, получится полезная информация. В общем, открываю новую ветку: «разные мелочи о Венеции».

Скажу сразу, наше путешествие было скромным, в дорогие места не ходили, деньги старались разумно экономить, но и над каждым евро не тряслись. Жили в апартаментах (в квартире), в старом тихом районе Канареджо. Такой тип жилья в отпуске кажется мне сейчас оптимальным, больше свободы, ты ничем не связан, никаких часов завтрака, как в отеле. Плюс возможность пожить чуть ближе к местным, походить в те же магазины, на рынок — помогает лучше почувствовать атмосферу.

О деи Фрари и Венециано


Если вы в пришли в собор Санта Мария Глориоза деи Фрари посмотреть на «шедевр Тициана» в центральном алтаре («Вознесение Марии», о нем все пишут), то после Тициана не уходите сразу — пройдите правее, там в алтарях капелл есть еще 3 вещи, которые надо посмотреть обязательно. Cкульптура Иоанна Крестителя работы Донателло, Мадонна со святыми Джованни Беллини и — в самой дальней части, в отдельном помещении — замечательная Мадонна Паоло Венециано (на мой взгляд, лучшая вещь в этом храме). И вот до нее как раз запросто можно не дойти, если не знать о ее существовании и не пройти через ряд помещений до конца.

Встреча с Венециано и другими венецианскими художниками той же школы (ее иногда называют интернациональной готикой, иногда просто поздней готикой) ждет вас в главном музее Венеции — в Академии. Но лучший Паоло Венециано, по-моему, и в абсолютно правильном интерьере к тому же — в церкви деи Фрари.

О пицце


Говорят, в Венеции нельзя найти хорошую пиццу, потому что Венеция — это базар для туристов. Ну да, отчасти так. По крайней мере, на центральной туристической улице — Страда Нова — возникает именно такое чувство. По С. Н. течет поток от точки высадки (вокзала и автостоянки) до моста Риальто, а оттуда народ переулками добирается до пл. Сан Марко. Вся Страда Нова в магазинах и кафе, и вся она — только для туристов.

Но вот наш опыт: мы случайно зашли в пиццерию, слегка свернув со С.Н., и пиццу сделали прямо при нас.

На наших глазах здоровенный повар-итальянец скалкой раскатал тесто, набросал сверху сыров, помидоров и прочего, что полагалось в выбранной нами пицце, и поставил в печь. Несколько минут — и горячая, с пылу с жару пицца была у нас на столе. Вкусная, вполне «настоящая». Если хотите, можно унести пиццу с собой, достаточно сказать волшебные слова «квесто да портар виа» (questo da portar via — это на вынос) и ее положат вам в картонную коробку. Место называлось пиццерия «Везувио», это буквально 15-20 шагов в сторону от С.Н., налево, если идти от вокзала, напротив остановки вапоретто Сан Маркуола. Заглядывали потом в этот «Везувий» еще два раза, брали разные пиццы — и все было хорошо. Цена около 10 евро. Мне больше всего понравилась с морепродуктами (кон фрутти ди маре). Так что про пиццу — не так все страшно.

Других пиццерий не тестировали. Но видели, что печи есть далеко не во всех местах, продающих пиццу — иногда ее продают сразу кусками, откуда-то доставленную и просто разогретую. Такое практикуется в уличных буфетах, где прямо на улицу открыта витрина с прилавком. В пиццериях все же пиццу пекут сами, но ее придется несколько минут подождать.

О столовке у Риальто


Другой опыт быстрой еды — популярный общепит-ростичерия Gislon, совсем возле Риальто. Прилавок, заказываешь, тебе выдают тарелку, вилку-нож, салфетку — тут же садишься и ешь. Перед поездкой я шерстил отзывы, так вот на Tripadvisor (удобный ресурс, масса отзывов со всего мира) про эту ростичерию сплошные восторги: «Вкусно! Свежая рыба на гриле! Свежие морепродукты! Дешево! Быстро...» Мы зашли. Рыбу взяли зачем-то «микс» — получили на тарелки по нескольку кусков, плюс по королевской креветке. Рыба была неплохая, но не вся — один сорт был откровенно не вкусным, сухим и волокнистым. Стоил этот микс совсем не дешево для «столовки». В общем, место популярное, но нас не впечатлило. Возможно, мы просто взяли не то — нужно было ударить по кальмарам и осьминогам? Но какой опыт есть, такой и есть. В Gislon мне не понравилось.

О Донателло в Падуе


Если вы доехали до Падуи (это полчаса на электричке от Венеции, а там великий Джотто, так что грех не съездить), то учтите, что кроме описанных в путеводителях очевидных мест в маленькой Падуе есть еще одно, о котором далеко не все пишут — церковь Санта Мария деи Серви. Это в центре, на виа Рома, где в алтаре боковой капеллы стоит гениальное распятие Донателло. Не спешите, посмотрите на него внимательно. Лицо распятого Христа и его тело находятся здесь в сложных отношениях, говорят как бы на разных языках. Тут видишь столкновение двух стилей, двух богословских идей и двух эпох. Изборожденное морщинами лицо говорит о человеческой муке, о страдании, а тело — струится, говоря об источнике вечной жизни. Настоящий шедевр, глубокая и сильная вещь, стоит специально прийти сюда ради этого распятия. Уже после поездки я выяснил про него, что оно было предметом особого поклонения, источало кровь, его покрыли золотом — и именно как предмет поклонения, как чудотворная святыня, оно было известно многие годы, а что это работа Донателло — забылось. Да ее почти и не видно было, судя по всему. И только сравнительно недавно это распятие отреставрировали, сняли золото, вернули первоначальный донателловский вид.

О Джотто в Падуе


Если вас хоть немного интересует искусство, то к Джотто в Падую съездить надо. Это потрясающая роспись, сравнить ее практически не с чем, такого на свете мало. Но учтите: билет в капеллу Скровеньи (она же - капелла дель Арена) на входе купить нельзя. Билеты надо заказывать (точнее, покупать) заранее, через интернет или по телефону, заранее выбрав день и сеанс. На сайте капеллы – подробные инструкции, ничего сложного. Потом приезжаете в Падую, называете номер брони и попадаете в свою группу, кажется, в группе человек 15, и через специальный шлюз, строго по расписанию, вас запускают в капеллу.

О билетах на вапотретто и автобус


Если вы купили билет iMob.venezia на вапоретто, на несколько часов (12, 18 и т.д.), его надо провалидировать перед первым входом на вапоретто. Бесконтактный валидатор всегда висит у входа на пристань. После этого начинает отсчитываться время действия билета. И вот такая приятная мелочь: этот же билет действует и на автобусы, которые идут от пьяцалле Рома до аэропорта (Марко Поло). Так что не выбрасывайте их раньше времени. На все ли автобусы они действуют — не знаю, но на маршруте 5, который везет от п. Рома до входа в Марко Поло — точно.

О супермаркетах


Если вы прибыли в воскресенье и вам нужен супермаркет, чтобы купить (к примеру) недорогого пармиджано риджано и недорогого приличного вина (за дорогим – в специализированные магазины), придется идти на шумную многолюдную Strada Nova — там Billa (ближе к Риальто, если идти от вокзала) работает и в воскресенье. Но готовьтесь к худшему — внутри толпа, очередь в кассу может быть на час. Если же вы попали в Венецию в будний день, то учтите: прямо на п. Рома, куда все приезжают с материка, есть в самом углу довольно большой супермаркет «Coop». Он неплох, примерно как Billа, может, в отдельных позициях чуть дешевле. Закрываются супермаркеты рано, по российским понятиям, даже очень рано — около 7 вечера, некоторые — в 7.30.

О винах из бочки


В одном из переулков между Риальто и Сан Марко имеется довольно странный для Венеции магазин. Расположен, видимо, очень удачно, на него часто натыкаешься, хоть вроде в этом лабиринте трудно пройти два раза одной и той же тропой. Здесь продается местное вино, но не только в бутылках, но и разливное, белое и красное, разных сортов, местное, прямо из металлических бочек. Цены очень радостные — типа 3,50 евро за литр, чистые бутылки — бесплатно, у продавца. Попробовать глоточек и определиться с выбором внутри магазина — нельзя. Мы люди любопытные, решили купить, посмотреть, что за вино такое в бочках. Я уточнял — местное? сухое? — Си, си! Вино оказалось слегка «фризантэ», т.е. слегка шипучее, пожалуй, и не вполне сухое… В общем, не рекомендую. Если только вы не любитель всех этих компотов типа «Ламбруско», которые продаются в Москве на каждом шагу. Вином это все же назвать нельзя, разве только со скидкой на то, что оно очень молодое, очень простое, очень полусухое и т.д.

О приятных винах


Бутылку приятного (простого) сухого красного вина в супермаркете в Венеции можно купить за 5-6 евро, ну и выше. Из недорогих вин — очень рекомендую Teroldego Rotaliano, производство Mezzacorona (этикетку сфотографировал на память). Одно время оно продавалось и в Москве, но уже давно куда-то пропало. Сочное, пьется легко, можно не закусывать. Кислоты во рту не оставляет. За свою цену — просто отлично.

О дверях церквей и об освещении картин


Если вы пришли, следуя карте (в Венеции очень рекомендую GPS-навигатор, очень удобно ходить с ним), в какую-то церковь смотреть на очередного Тинторетто или Тициана (а на всяких Тьеполо и Виварини я смотреть вообще не советую!), а церковь среди бела дня оказалась закрыта и вы уперлись в массивную глухо запертую дверь, то это еще ничего не значит. Очень вероятно, что ближе к вечеру, часов с 4 или с 5, она снова откроется. Многие церкви работают с дневным перерывом, и расписание у каждой свое.

Продолжая тему. Монетка может осветить картину, полностью изменив ваше представление о произведении. Например, в церкви Св. Захарии (Сан Дзакария) недалеко от Сан Марко есть известный шедевр Беллини — Мадонна со святыми и музицирующими ангелами. Так вот, картина тускла и невзрачна, но только пока не опустишь 50 центов в умную коробочку (выглядит как простой ящичек для пожертвований) — после этого картина буквально оживает под лучами весьма грамотной подсветки. Озарение длится относительно недолго, несколько минут, но этого достаточно, чтобы все рассмотреть.

Об обуви


Если в России вы приглядываетесь к обуви Camper (а это сейчас многие делают, особенно учитывая приближение теплого времени года), то отложите покупку — можно купить Camper прямо в центре Венеции, все на той же шумной и невыносимой Страда Нова. По ней же вы неизбежно пройдете. И неизбежно наткнетесь на магазин Camper — и порадуетесь ценам, заметно более низким, чем в Москве. Есть в центре Венеции и магазин Clarcs, и другая популярная в Европе обувь встречается, в том числе и кроссовки с кедами — и все это в целом заметно дешевле, чем те же марки в Москве.

О граппе


Пить в Венеции надо вино. Но нашему человеку, «россиянину», как нас стали называть при Ельцине, часто хочется чего-то покрепче. Тут начинается выбор... Ведь вроде же как-то глупо пить в Венеции водку! И даже виски. Да и текила тоже как-то георгафически нелепа, какие уж тут кактусы, посреди каналов и гондол? Невольно мысль, повитав туда-сюда, приходит к граппе. Про граппу в России вообще-то знают мало, и знания эти довольно противоречивы. Ну, сивуха, самогонка, недоделанный вонючий бренди — часто такая у нее репутация. Но вот совет: поищите (спросите) «граппа баррикАта» — т.е. из баррики, бочковую. Она, как правило, куда чище «простой» граппы и куда легче пьется. Обычно барриката и дороже. Но даже 20 евро за солидную бутылку – прикиньте, это около 800 руб. в России. Вполне терпимо. Пить граппу лучше небольшими порциями и не во время еды, а после нее. Впрочем, можно и во время. Хорошая граппа бодрит и яснит мозг, последствий на утро не дает. Из лично опробованного недавно могу посоветовать граппу, кстати, очень недорогую для своего бочкового класса, со странным названием «701» — что сие число означает, так и осталось загадкой. Но сама граппа-701, из баррики, порадовала. Некоторые заблуждаются, думая, что все желтые граппы — бочковые. Это не так. Бывают просто подкрашенные варианты. Возможно, на цвет может влиять сорт винограда. Не знаю. В любом случае, «барриката» определяется не по цвету, а только по надписи на этикетке.

Об островах


Из островов один обязателен — самый дальний, Торчелло. Что там находится, вы прочтете в любом путеводителе. Я же просто скажу: плывите туда, точно не пожалеете. Лучше после обеда, чтобы возвращаться вечером, когда остров «закрывается» на ночь — вы можете увидеть закат, разноцветную вечернюю воду лагуны, цепочки фонарей на бревенчатых треногах над водой. Это красиво и мало на что похоже.

А вообще не обязательно жить в самой Венеции.

Обдумайте, что именно вам нужно. Например, вы решили провести в Венеции 3- дня, за это время вдумчиво осмотреть Сан Марко и несколько других соборов, Академию и еще пару музеев, острова Мурано и Торчелло, ну и дорогой еще посетить могилу Бродского. Может быть, съездить в соседнюю Падую. (Все это и составляет примерный план культурного туриста в Венеции). А вот рестораны и ночная жизнь вас при этом особо не интересуют. С бюджетом при этом легкий напряг, хотелось бы хоть немного уменьшить расходы. Венеция, в принципе, место дорогое.

Тогда подумайте, может быть, вам стоит поселиться на острове Лидо, сняв апартаменты? В Венецию и обратно на Лидо каждый день придется плавать на кораблике, но сильно наскучить он вам не успеет, наоборот, первые дни дня короткая водная прогулка будет только радовать. А цены на Лидо, особенно не в пляжный сезон и не во время Венец. кинофестиваля — заметно ниже центральных венецианских. Остров Лидо — тихое венецианское захолустье, узкая и длинная полоска суши между открытым морем и лагуной с ее многими островами.

О правильных выборах


Если вы не знаете, надо ли вам подниматься в лифте на кампаниллу на Сан Марко — то поднимитесь, один раз это точно будет интересно. Причем лучше сделать это: а) вечером, на закате; б) не в первый день, а когда вы уже по Венеции как следует погуляли и будете узнавать сверху знакомые места.

Если вы пришли в Сан Марко и думаете, надо ли вам за 2 евро пройти в глубине собора за алтарь — то пройдите, не пожалеете!

Обратная сторона «золотого иконостаса», с эмалями и самоцветными камнями — удивительна. При всем моем в общем-то равнодушии к ювелирному искусству этот византийский иконостас меня поразил.

Если вы не решили, надо ли вам идти в музей современного искусства Пегги Гугенхайм — лучше сходите, музей отличный. И сама вилла, со свободным выходом прямо на ступени, ведущие в воду Гран Канале, и коллекция, с первоклассными работами практически всех звезд мирового авангарда. Мур, Джакометти, Поллак — в России этого ничего нет живьем, а тут еще и вещи собраны из лучших. Не пожалеете. В музее 2 здания и двор между ними — так что не пропустите половину коллекции второпях.

Если вы не знаете, какое вино купить из двух стоящих рядом на одной полке — Вальполичеллу или Бардолино, берите Вальполичеллу.

(fine)