Российские дизайнеры не следуют мировым тенденциям

Впечатления от RFW: российская мода идет своим путем

Первые дни RFW показали, что российские дизайнеры, за редким исключением, по-прежнему, случайно или специально, не следуют мировым трендам, а стараются придерживаться самобытности и смотрят больше в себя, чем во вне. Хорошо это или плохо, но вывести какую-то общую тенденцию из первых дней Российской недели моды абсолютно невозможно. Возможно лишь рассказать о самых сильных её коллекциях и их создателях.

SLAVA ZAITSEV

1

Фирменное богатство тканевой фактуры, которое давно уже стало ассоциацией первого уровня с брендом SLAVA ZAITSEV, вновь блестяще солировало на показе-открытии (смотреть видео) 21-го сезона Российской недели моды. Привычно многогранная коллекция Вячеслава Зайцева, в которой нашлось место и новейшим разработкам, и отдельным элементам, в нужный момент возвращенным из архивов, тяготела к трапециевидным женским и веретенообразным мужским силуэтам.

К ряду хорошо знакомых элементов последних лет — широкополым шляпам, обилию оттенков желтого, суперзаметным аксессуарам и вечноактуальной игре с огненно-красным — Зайцев добавил щедрую меховую линию. Ключевым фактором здесь, безусловно, стала революционная технология обработки соболиного меха, которая сделала доступным невероятное сочетание: полноценная шуба, которая на теле весит меньше, чем обычное пальто.

Dasha Gauser

2

С годами лишь прибавляющая в яркости звезда Российской недели моды Даша Гаузер на сей раз удивила показом (смотреть видео), близким к идеалу с семиотической и концептуалистической точек зрения. Тщательно продуманная тема бумаги, лейтмотив ее показа, нашла у Гаузер сразу три воплощения: в предварявшем показ фэшн-фильме, в оригинальном, хоть и немного хиппарском украшении волос моделей из гуаши и бумаги, и, конечно же, в крое подавляющего большинства луков коллекции. Вообще говоря, «бумажная тема» никогда не была чужда Гаузер. Обладая талантом видеть и работать с платьями не в двумерном преломлении, а в полноценном трехмерном пространстве, Даша Гаузер управляется с тканями, как отличница с бумажными аппликациями на уроке труда.

В новой коллекции декоративные элементы медленно, но неуклонно движутся в сторону плеч, а любимые короткие «платья-конфетки» Гаузер выполнены нарочито нарушающими законы симметрии. Кому-то из давних поклонников марки может не прийтись по душе отход дизайнера от ярких цветов, но без этого было бы невозможным полноценное воплощение «бумажной» концепции.

Людмила Норсоян

3

Даже осваивая несколько непривычное для себя настроение коллекции — рок-н-ролльную легкость и близкий к культуре хиппи взгляд на мир через большие розовые очки, Людмила Норсоян не расстается со своими козырями, каковыми всегда были и остаются ее умение соблюсти стилевое единство коллекции и, конечно же, тонкая профессиональная работа со сложными и дорогими кашемировыми производными. Да, ни один реальный хиппи времен «Битлз», чьи песни заложили эмоциональную основу показа (смотреть видео) Норсоян, даже теоретически не мог носить платья из таких материалов. И тем не менее ей удалось за счет правильных цветовых решений – белый, охра, серый — оставить акцент на ярком макияже и аксессуарах вроде бирюзовых серег или все тех же розовых очков, что было в общем-то типично для культуры хиппи. Впрочем, Норсоян не принадлежала бы к числу наиболее опытных российских дизайнеров, если бы не умела оставаться собой, соблюдая стиль даже в самых непривычных, на первый взгляд, обстоятельствах.

Borodulin's

4

Верный себе дизайнерский дуэт Анны и Алексея Бородулиных в очередной раз сумел сконвертировать вдохновение от классических произведений итальянских художников эпохи Возрождения в коллекцию «Мона Лиза» (смотреть видео), охватывающую обширные аспекты жизни современной женщины. От желания соответствовать стандартам ненавязчивой офисной привлекательности до стремления стать грациозным украшением дорогого курорта.

Жемчужный белый, работа с которым всегда была сильной стороной Borodulin's, вновь слегка доминировал в коллекции, в которой доля остальных цветов была примерно равной. А широкие рукава и драпировки на плечах явились тем необходимым инновативным стержнем, без которого ни одна коллекция не может считаться полноценной.

O.K.M.

5

В отличие от нескольких своих прошлых коллекций, в этот раз Ольга Мягкова решила дать волю своему до сих пор проявлявшемуся только латентно стремлению делать вещи свободного кроя. К традиционным для бренда О.К.М. длинным юбкам «в пол» добавились короткие, «летучие» платья со сложными декоративными элементами плиссе (смотреть видео).

Что касается цветов коллекции, здесь гамбит Мягковой оказался куда более сложным, ведь именно цветам была доверена ключевая роль в раскрытии заглавной темы коллекции «Свет женщины». Доверив дебют пастельным тонам, она аритмически взрывала женственно-спокойный тон показа спорадическим черным и разлетающимися бабочками, чтобы закончить в уже более теплой шоколадной гамме.

Елена Цокаленко (Белоруссия)

6

Дыхание женственности, привычное в работах постоянной участницы RFW из Минска Елены Цокаленко, деликатно проступающее через призму нарочитой строгости, с каждой новой коллекцией приобретает все большую цельность воплощения. Выверенные в своей редкости стилевые решения Цокаленко использует на все двести процентов.

В целом очень спокойное, умиротворяющее музыкальное сопровождение показа (смотреть видео) в каждый момент носило в себе мощный заряд чувственности, что естественно для дуэта фортепиано и скрипки, но также и идеально передавало эмоциональную направленность коллекции. Темные тона и строгость кроя вдруг становятся лишь прикрытием для точечной игры с сочетанием цветов (великолепный лук со средней длины черным платьем и охровым жакетом) или фактур ткани. От большинства восточноевропейских дизайнеров Цокаленко, с явно прослеживаемыми византийскими корнями ее стиля, отличается примерно так же, как снайпер от пулеметчика. Пока остальные выпускают по многу пуль в примерно нужном направлении, Цокаленко стреляет один раз, но точно в цель.

ПАРФЕНОВА

7

В России есть лишь один дизайнер (в данном случае скорее даже художник), который может действительно тонко поиграть с прозрачными тканями, сделав их теневой доминантой собственной коллекции, при этом благополучно избежав даже намека на вульгарность, и это Татьяна Парфенова. Для нее прозрачность не способ добиться большей откровенности наряда, а просто еще один выразительный метод, позволяющий создать заметный для глаз округлый объем у длинных юбок и спиралевидный объем рукавов.

Вдохновившись образами итальянских кинодив, в коллекции Monica Парфенова использовала практически весь арсенал классических декоративных элементов (смотреть видео): и вышивку, и кружевные аппликации, и элементы бисера, причем ни один из них не смотрится избыточно. Казалось бы заезженная цветочная тема приобретает у Парфеновой абсолютно новое звучание, винтажные блузки смотрятся актуальнее современных, а бархатные пальто и куртки выводят значимость коллекции на новый уровень. Ну а напоминать, что качество проработки силуэтов Парфеновой можно сравнить только с ее же умением сочетать фактуры тканей, уже, наверное, излишне: недаром она уже не первое десятилетие остается одной из звезд отечественной моды.

«Газета.Ru» — генеральный информационный партнер Russian Fashion Week.